小南的霢霂亭

在以色列遊覽各景點，有一點給我很好印象的，就是他們把每個旅遊景點，都很用心地展示出來。 首先給我這印象的，是凱撒利亞(Caesarea)的古羅馬遺跡，老實說，比較起意大利的龐貝和土耳其的以弗所，凱撒利亞真的破爛很多，單憑一些已大部份崩塌的城牆和幾米看不出的矮垣，真的很難想像昔日的景象，遊人亦難以投入這些遺跡的宏偉，但在凱撒利亞參觀時，遺跡公園安排遊人觀看一段五至十分鐘的短片，把昔日的景象和現狀作一比較，讓遊人能更輕易地想像原貌；另一個展館，用投影機投射在透明的螢幕上，當遊人按到某個時期，這個時期的代表人物如希律王，便會出現在螢幕上，由於透明的關係，感覺就像希律王現身跟你介紹他那個時期的歷史，其實這些都不是甚麼高/新科技，但就憑幾段短片，幾個導賞員輕觸式屏幕的簡報，才十多廿分鐘，凱撒利亞原來給我一份「甚麼？就這樣而已？」的印象，改變成「嘩，原來它是很漂亮很宏偉的，現在的頹垣敗瓦，真是十分可惜」。然後，我回想起遊歷過的埃及、土耳其這些堪稱「文明古國」的博物館，只是平凡地在破舊的遺跡前，放一個小小的告示牌，簡介原貌的模樣，也因此，我常會在旅遊中購買各景點的詳細書刊，只有這些書能詳述有關古今面貌的對比，幫助我想像。

當高而冰冷的圍牆由遠而近，漸漸映入眼簾，延綿地一路伸向另一個角落，心裡就有一份沉重的感覺，他說：「感覺很差，就像難民營」，我卻覺得有點像監獄。帶著以色列身份的旅遊巴士、司機和導遊，都不能過境，我們必須走路過關，經過一度鐵灰色的閘門，再走過一條用鐵絲網隔開來回方向的悠長走道，我們進入巴勒斯坦自治區。這裡是另一個世界，明顯地，街道人跡稀疏，汽車相當陳舊，襯著天空的一片灰濛，伯利恆竟然這樣蒼涼。 

巴勒斯坦的旅行社代表，把我們安排在兩架七人車裡，然後驅車前往聖誕教堂，一路經過的都是冷清的街道，和滿目蕭條的市容，「自治」真的好嗎？這樣，你們快樂嗎？蕭瑟的人行道上，有一位低著頭，拉緊頭巾的婦人，提著一個破舊的膠袋，眉梢緊緊皺著，緩緩前行，已是早上十時，長街沒有半個人跡，擁抱了民族尊嚴，換來了自治，這是你們要的生活和世界嗎？我常常都搞不懂政治，總覺得老百姓需要的，不是自由和民主這種曲高和寡的辭彙，也不是某某派別那些不會兌現的謊言，他們要的可能是更實際、更基本的溫飽、健康與和平，也許他們真的渴望自治，但自治下的他們，我看不出滿足的面容，唯有一臉的哀愁。

接近聖誕教堂，才真正覺得這裡有點生氣，畢竟正值聖誕日，聚滿了信眾和參觀的遊人，曲著身子，我們踏進了破舊的教堂，牆上快將完全剝落的馬賽克壁畫、地上鉛華盡洗的裝潢，還有那不知能否洗滌的灰塵，都叫人十分沉重。等了半天，擠在狹小的馬槽教堂，我上前撫摸親吻那聖嬰趟過的岩石，點了內裡燃著的油燈，便起來回顧周遭近百的遊人，場面實在有點混亂，沒能好好感受這裡的靈氣，我匆匆離開了。回程時已近中午時分，街道上仍是依舊的冷清，只疏落地開了幾間商舖，心頭那壓著的感覺，並沒有好起來。

雖然，伯利恆自古就只是個小小的村落，本來就不是甚麼繁榮顯赫的地方，但他應該擁有的是寧靜恬淡的氛圍，卻不是滿目的哀愁；應該有一片平安與融和，絕不是蕭條和蒼涼。再回到邊境的地方，才看到巴勒斯坦這邊的圍牆，畫滿了許多塗鴉，其中兩個叫我沉重的心，再一次往下沉。一個是一隻手掌，五指分別寫了世界五大教徒的名稱和標誌：佛教徒、印度教徒、穆斯林、猶太教徒和基督徒，手腕的位置寫著：Five Fingers of the Same Hand (屬於同一隻手的五根手指)。另一個，是一個包著頭巾作巴勒斯坦人打扮的女郎，旁邊寫著：I am not a terrorist (我不是恐怖份子)，隔著鐵絲網，女郎的眼神，流露了一份不平、不屈服的硬朗性格，她的眼神，一直留在我腦海中，久久不能揮去。 

回望伯利恆，帶著沉重的感受，再一次穿過那悠長的鐵絲網通道，幾番擾攘後，坐回我們的旅遊巴士回去，我在心裡問道：「好好的一個國家，為甚麼要變成這樣呢？東西柏林的教訓，沒有為人類帶來一點啟發嗎？硬生生的用冷漠的圍牆，把一個國家，一個城市分隔開來，大家都不心痛嗎？」要解開千百年來的誤解和鬱結，不是更應該好好認識和相處，理出個默契來嗎？難道隔開了就可以相安無事嗎？問題會像變法術一樣，自動解決嗎？ 

聖誕教堂座落在這樣的一個伯利恆，不是很諷刺嗎？然而，諷刺卻溢滿了整個以色列，任何一件簡單的事情，在以色列這個國度，都會變成份外複雜的問題。

(Five Fingers of the Same Hand) 

(I am not a terrorist.)

由於冬天日照較短，所有行程都無法在入黑後進行，來到靠在加里肋亞湖邊的堤比利斯，才下午五時許，距離晚飯尚有一個多小時，我們便往市中心的方向走去，所謂的市區，其實只是一條兩旁開滿小商店的街道，走著走著，鼻子引領我們走向一個賣小吃的攤檔，不少的路人都在攤檔前買走一個半圓形的包，像袋子一樣裝滿了不同的菜、醬汁和炸薯球，它的名字是Pitta，在比利時我也吃過Pitta，由當地一些巴基斯坦人經營，而比利時的Pitta沒有炸薯球，但有大量的薯條。

加里肋亞湖，一個在聖經裡常常出現的名字，相傳耶穌在加里肋亞湖區附近的村落講道和行了不少奇跡，也在這些漁村中召叫了他的門徒，無論有沒有宗教信仰，對於我們這些在西方文化影響下成長的孩子，想不會太陌生吧。 八福教堂，傲立在八福山(Mt. Beatitude)上，相傳耶穌就是在這山上向人們告誡怎樣才能得到真正的福樂。

優雅恬靜的八福教堂，能眺望整個加里肋亞海，猶太教的導遊女士，在這個基督教聖地，教我們靜靜地繞著教堂的外廊散步，細味真福八端，其實是很人性的真、善、美，並不單純屬於某一宗教的教義。在我獨自踱步的時候，我看到一個信徒在園裡的長椅上，在細閱一本書，無論他是否在看宗教書刊，但我看出了一份平安，也許對於我們這些營營役役的都市人而言，「寧靜」已是在這八福山上能得到的第一份收獲了。

在塔伯加(Tabgha)我們參觀了五餅二魚教堂(Church of the Multiplication of the Loaves)，第一次聽到這個故事的時候，是小學二年級，那時覺得這件事真的很神奇，印象也特別深，今天能親身來到這個地方，親眼看看祭壇下相信是第一塊分餅的岩石，真的很感動，那幅五餅二魚的馬賽克雖然很細小很簡單，但卻完美地形象化了這個神蹟故事，其實，簡單總是最美的。

迦百農(Capernaum)是耶穌傳道的中心，這裡曾是一個具規模的鄉鎮，如今比較完整的，只剩下一個相信是門徒伯多祿的家、一個傳統猶太會堂和其他一些破破爛爛的民居遺跡。

雖然加里肋亞湖沒有很多很顯赫的聖地和景點，但其實我很喜歡這裡小鄉村的感覺，靜靜的，沒有喧囂，安息日下的堤比利斯，也沉睡起來，街上沒有人沒有車，五層小樓房的陽台上，有不少猶太人享受著日光的暖意，專心地看聖經，我覺得這樣簡樸的生活，其實很寫意。 

誰會相信，這裡是以色列呢？

(五餅二魚教堂 - 馬賽克前的岩石, 就是相傳第一塊分餅時所處身的地方.)

談起這個聖誕要去以色列旅遊，友人的回應是：｢很浪漫啊！｣對於這個回應，我驚訝萬分，雖然他也同行，但到以色列去，我並不期許｢浪漫｣的體驗，也許因為自己是天主教徒吧，雖然不敢自認「虔誠」，但我也是懷著一份虔敬的心出發的。然而，我刻意避免跟隨宗教團體朝聖，也有點原因的，看過不少的報導，有一種稱為｢耶路撒冷候群症｣，有點像武俠小說裡｢走火入魔｣的情況，我有點害怕那種迷失理智的狀態，也不想自己的情緒，會被牽引著，面對信仰，我希望能抱一個較理智、較宏觀一點的態度看待。

更大部份人的回應是：｢嘩！好激啊！｣也許大家都被以巴的不穩定關係給嚇怕了，又或者多謝傳媒的誇飾，把以色列描繪成｢生人勿近｣的國度，還是那常掛在口邊的老話：｢該死不會病｣，我的旅遊字典裡，沒有｢怕｣這個字的，但凡｢怕死｣、｢怕冷｣、｢怕熱｣、｢怕暈浪｣、｢怕辛苦｣、｢怕危險｣、｢怕煩｣、｢怕悶｣…都無阻我旅遊的意欲，拍拍胸口掛個｢勇｣字，我就可以起行。真正｢怕｣的，可能是父母，這是唯一一次出門，沒有告訴他們真正的目的地，去年往土耳其前，已經給父親訓話一頓，如果這次事先張揚，必定有不少阻力，於是，我謊稱自己前往突尼西亞，常言道：｢為了掩飾第一個謊話，必有更多的謊話伴隨而來。｣選購手信的時候，問題便出現了，要避過所有寫著｢Israel｣的物品，原來相當困難，我也正在盤算著｢和盤托出｣會有甚麼後果，未來還會到訪比以色列更令人擔憂的地方嗎？看官們不妨替我想想。

八天的行程，走過了很多有著宗教背景的地方，看過不少自然和文化遺產，聽過這個猶太民族的辛酸事，撫摸過一塊塊歷盡千年風霜的古跡，我激動過、婉惜過、痛心過、感動過、震撼過，這八天實在太豐富了，當客機徐徐升起，回望閃爍著華燈的特拉維夫，我一時說不出話來，有一些感覺，實在非筆墨能夠形容，但我知道，我會再來的，就在不久的將來。

註：「熙雍」在聖經上常用來指耶路撒冷，而以色列民族則被泛稱為「熙雍的子女」。

(耶路撒冷: 從橄欖山遠眺汲倫山谷對面的舊城, 那份震撼, 實在非筆墨所能形容.)

萌生擁有一件旗袍的念頭, 始於十年前到日本的文化交流, 兩個多月的旅程中, 無論在街上、寄宿家庭裡、學校, 不時都可以看到日本人以傳統的民族服裝, 出席隆重的慶典和活動, 很喜歡這種把傳統文化融入現代生活裡的做法, 然後我想, 為甚麼很多日本女孩子擁有和服, 以備喜慶節日時穿著, 我們中國人不能也有自己的民族服裝呢? 那時, 我就很想擁有一件旗袍。然而, 在港澳地方要擁有一件旗袍不是太容易的事, 訂造不但價格高昂, 而且要找一個出色的裁縫師相當困難, 十年了, 我只任由這個念頭一直徘徊在腦海裡, 沒有付諸實行。

這次上海行之前, 從上海的朋友處打聽到淮海路附近, 有不少旗袍專賣店, 即時度身訂造也只需要兩天時間, 也許, 可以完了十年的願望。淮海路一帶, 其實算是上海的舊城區, 縱使開滿了不少國際知名的品牌商店, 但道旁的樓房還是一片古意盎然的味道。雖然很多人告訴我上海人很高傲, 但我卻體會了上海人的率性, 走進一間旗袍店, 店主在吃午飯, 看見我走進來, 她繼續自顧自地享用, 只隨便地說一句：「我們在吃飯，你自己隨便拿來吃。」我笑著說：「真的嗎？那我真的要拿來吃呀！」然後那豪氣的女店主，哈哈的大聲笑起來：「行行行，就吃看看！」結果我抱走了兩套旗袍，替一個十年的願望畫上句號。

在附近，吃了一個很地道的蔥油麵，雖然環境有點擠迫，人流極多，有點混亂，但那陣濃郁的味道，至今仍留在腦海裡。從舊城區走著，過了新天地購物區，我們無意中走進了一個平房區，老舊的道旁滿是一個個小攤子，擺賣著很多陳舊的古玩古物，還未來得及細看，在一個小店舖前被一位嬸嬸叫住了，她店裡有一對外藉夫婦，顯然地，他們需要一位翻譯，原來這個小店是賣滿清時代的紥腳鞋子，有些穿過的，有些未有人穿過的，有鞋子，有靴子，鞋子上的繡花都很細緻，越精工的鞋子，就意味著她們的主人，有著越顯赫的背景，店主娓娓地介紹著紥腳的文化，連翻譯著的我，也聽得津津有味，原來這對夫婦已經在上海一年多了，曾經造訪過這間小店，記起了那些讓他們念念不忘的小鞋子，特地回來購買的，折騰了半個多小時，我才功成身退，也許別人笑我笨，白白浪費了時間，但我其實很享受這種義務翻譯，因為我很喜歡外國人為我們的中國文化著迷。

從人民路我們往外灘走去，天空瀰漫著一片煙霞，濛濛地讓外灘的歐式建築更有味道，走在外灘旁的悠長步行徑，讓我想起了德國漢堡的港灣，也有一條類似的步行徑，聚滿了閒逸的遊人、擺賣的攤檔和泊岸的渡輪。沒趕及華燈初上，我們從和平飯店的舊址轉進橫街去，走到南京步行街，結果，我還是抵不住濕冷的寒風，在咖啡廳裡歇歇腳。

上海是個很奇怪的地方，願意花錢享受的話，貴如數百人民幣的下午茶，比比皆是；慳儉的話，廉如十圓八塊的晚餐，也有很多選擇。全身名牌的人，滿街都是；衣衫僕素的也有很多。最摩登的華麗商廈和最蒼老的陳舊建築，在外灘的兩岸形成強烈的對比，貧富和新舊往往就是一線之差，感覺很奇怪。很多年前，友人初訪上海回來，說：「上海真的比香港走得更前。」那時的我不置可否，今天想來，實在毋容置疑。

原來, 足足一個多月沒有更新自己的部落格了, 這個月真的非常充實, 由公司、學校、聖堂, 以至出門的計劃, 都一個接一個的, 毫不間斷, 彷彿每年的這個時間, 就是要大家趕在一年終結以前, 把所有事都來一個痛快而華麗的了斷一樣, 忙, 也忙得特別精彩!

早陣子, 和一個中學同學重逢, 她投身了教區的青年牧民工作, 在她的穿針引線下, 我答應了給她服務的團體, 寫一個關於聖誕的話劇劇本。寫劇本, 一件已經遠去了的、曾經讓我很熱衷的事, 那時還活躍在舞台劇的課餘活動上, 每天下課後, 就趕著完成替小學生補習的兼職, 然後混在劇團中排練, 直至11點許才回家開始自己的作業。我寫過劇本, 也獲得過一個小小的獎項, 認識這個同學的時候, 我已經休止了所有的舞台劇活動, 專注畢業班的學習, 想不到這些年以後, 她還記得我寫過劇本。還好, 「爛船也有三根釘」, 總算在多次開會研討過後, 花了一個星期時間完成了, 希望還不算太差。

12月初, 給安排了一個上海行, 參加總公司舉辦的一個培訓, 由於第一次到上海, 乘周末之便, 我提前了兩天, 在上海到處看看, 感受這個中國第一大城。

回來歇歇後, 主要是公司每年一度, 為特殊學校籌辦的聖誕聯歡會, 那邊廂, 聖堂的一連串聖誕活動的籌備工作, 全都必須在11天內完成, 然後, 便要起行往期待已久的旅遊了。很多年沒有在聖誕期間出遊, 原因之一, 是這個天大的放假檔期, 總被上司搶著放, 我唯有靠邊站; 其二, 聖堂的活動總是多不勝數, 籌備工作亦讓我忙得不可開交, 出遊變得份外奢侈。

這年的終結, 是一份意外驚喜, 雖然馬不停蹄地趕忙完成很多事務, 但換回來的充實體驗, 很多辛勞都變得不足掛齒了。

最近的一個口頭禪：This is Macau. 

認識我的朋友都知道，我一向都以自己是澳門人為榮，並不是因為她今天處處充滿商機（誠然，我更喜歡從前那個機會不多，但民風純樸的小鎮），愛自己地方的情懷，從來沒有改變。愛還愛，我還是不得不承認，這個小鎮，實在有太多太多的配套和基本建設，遠遠趕不上她的急速發展，要談「飛昇國際」真的還有很長的路要走。 

首先是十月實施的新道路法典（實在都不是甚麼新法，諸如前排座位乘客必須扣上安全帶，根本早已訂定在舊法例上，不過沒有人遵守和監管而已），一眾外國同事笑道：「你們幹嗎這麼大反應？早在第一天有汽車引入這裡的時候，就該有這種規例啊！」作為一個本地人，我唯一可以說的是：「Yes, but this is Macau.」 

陪同總廚到移民局辦理工作證續期，在擠得水泄不通的狹小辦公室裡等候個多小時，
他說：「真不明白，續期為甚麼要我再來打指拇？難道每兩年我的指姆就會改變嗎？」
然後我說：「I am really sorry about that, but this is Macau.」 

為另一個同事辦理手續，等了半天才來到櫃台前。
那位職員說：「你知道新的家庭成員輔屬規例是結婚證明書只承認半年嗎？」
我說：「不知道。你們網頁上沒有提及。」
她續說：「網頁還未更新，不打緊，你現在知道就是了，你找兩個人來為他們作見證簽認吧！」不更新網頁，倒不如關掉它算了。
我說：「．．．隨便兩個人就可以了嗎？」
她說：「對。」然後我解釋給那位同事聽。
他說：「What? Who will keep renewing their marriage certificate every 6 months? How can two random-pick-people witness the validation of our marriage?」
無奈地，我說：「Yes, I know it is absolutely ridiculous, but this is Macau. Let’s find someone to sign on the paper and get it done. OK」 

再一個令我哭笑不得的個案，話說某同事的最後簽證只有十天，某人教路申請延期十天等候家庭成員輔屬結果，這次辦事效率奇快，不消三天便有結果，新的簽證日期辦下來，我太高興，只看了日期一眼沒錯，便安心離去。過了一個週末，接到有關部門氣急敗壞兼帶點低聲下氣的電話，才知他們把日期的年份由2007錯印成2008，即白白多了一年的簽證，我真的有個衝動假裝沒有收到這個電話，那麼便不需要憂心該同事家屬的簽證問題了，當然，因小失大的後果不值一搏，然後，我又帶著滿臉羞恥，向同事解釋一番，他把護照交給我時，我無奈地說一句：「I’m really sorry about that, this is Macau.」 來到辦事處，對方當然相當和顏悅色，甚至親自把更改好的護照拿來我跟前，還送我出門口，我肯定我不是唯一一個弄錯的個案，真想對他說：「你這個部門讓我很羞恥呀！」當然，我謝謝也沒有說，不望他一眼就甩頭走了。

真的，連話都不想多說一句。實在太失禮了！